Как выбрать фрезер - основные моменты для новичков
В данной статье речь пойдёт о погружном фрезере с классическим корпусом - двигатель, две ручки и лифт. Существуют ещё специальные фрезеры разных мастей и калибров (пример Felisatti), но я их касаться не буду. И не буду рекомендовать какой-то конкретный фрезер в ущерб остальным, потому что выбор инструмента - индивидуальное дело каждого домашнего мастера.
1) Не стоит покупать самый дешёвый фрезер. Даже на "один раз". Лучше взять в прокат у друга или знакомого, заказать услугу фрезеровки или реально разориться на инструмент средней ценовой категории, ориентируясь на бренды типа Skil, Bosch, Makita и Интерскол. Сам фрезер - не менее опасный инструмент, чем болгарка. Вы доверите своё здоровье китайскому нонейму?
2) Фрезер не должен быть тяжёлым. Вес в 8 кг не даст работать с вертикальными поверхностями. Для многих мастеров вес - один из решающих критериев оценки инструмента. Например, Hitachi M8V2 весит всего 3.4 кг.
3) Запас по мощности. Перед покупкой необходимо рассчитать и прикинуть, на какие работы вы пустите инструмент. Стоит учесть, что у дешёвого инструмента потребляемая мощность не ровняется полезной мощности инструмента, и такой инструмент проиграет в производительности более дорогим, но менее мощным по характеристикам инструментам известных брендов (тот же Hitachi очень любит компенсировать мощность завышенными оборотами). В прочем, бывают конечно и исключения.
4) Расположение сетевого шнура. Он не должен мешать. Один раз мне попался китаец с каким-то ужасным проводом, опрокидывающим инструмент в спокойном состоянии. Во фрезере всё должно быть сбалансировано.
5) Известные бренды на модели средней категории уже не кладут в комплект фрезы. Это нормально. Если не знаете, какие фрезы и для чего нужны, смело покупайте подобные наборы, ориентируясь на диаметр хвостовика.
6) Пуск фрезера может осуществляться по курку с фиксацией, либо двухпозиционным переключателем. В первом случае это всё же безопасность, во втором - удобство.
7) Смена фрез и цанга. Стандартный "гаечный" зажим цанги с помощью ключа - вполне стандартный функционал почти всех фрезеров. Переплачивать за какую-то новую фишку в креплении фрезы нет смысла, если фрезер используется не в профессиональной среде.
8) Регулируемые ручки. Очень хорошо, когда на фрезере предусмотрена регулировка наклона ручек. В разных условиях работы это способствует лучшей "ухватистости" инструмента.
9) Платформа не должна быть большой и тяжёлой. Так же на ней ничего не должно закрывать обзор, обрабатываемой фрезой, области.
10) Фрезер должен без скачков и торможение опускаться и подниматься. А ещё лучше, чтобы обе штанги были защищены от попадания в них опилок, как это сделано в моделях Hitachi.
11) Подошва платформы должна быть достаточно дружелюбной к поверхности детали и не травмировать её.
12) Сам инструмент должен плотно сидеть на штангах без перекосов и люфтов. Люфт легко обнаружить при покупке, взяв инструмент одной рукой за корпус, второй за платформу. Ещё стоит инструмент перевернуть и проверить центрирование цанги. Если купите косой инструмент - этого не исправить.
13) Цанга должна опускаться почти или совсем вровень с краем платформы. Это гарантирует правильную установку и эксплуатацию фрезы, да и самого инструмента. У дешёвых китайцев может быть такое, что запас спуска рассчитан лишь на половину.
14) Упор уровня глубины. В хороших инструментах его делают на несколько позиций с вращением. Он помогает при однотипных операциях быстро менять уровень погружения фрезы без подгонки по шкале. Как правило, это обычные болты.
15) Наличие пылезащитного или пыленаправляющего щитка. Возможность подключения к пылесосу - тоже приятный бонус, но не необходимость.
16) Плавный пуск двигателя. Лучше, чтобы он был. Инструмент прослужит дольше и не будет "взлетать" при старте.
17) Регулятор оборотов фрезы. Должен присутствовать обязательно. Причём чувствительный, а не на несколько позиций, что тоже может встретиться. Расположен регулятор должен быть в пределах доступности пальцев.
И помните, что смена фрез должна сопровождаться обязательным выключением инструмента из розетки!!
Оцените статью:
Ярлыки: инструменты
.png) |
| Изображение взято с skilmasters.com. Модель Skil 1830AA. |
1) Не стоит покупать самый дешёвый фрезер. Даже на "один раз". Лучше взять в прокат у друга или знакомого, заказать услугу фрезеровки или реально разориться на инструмент средней ценовой категории, ориентируясь на бренды типа Skil, Bosch, Makita и Интерскол. Сам фрезер - не менее опасный инструмент, чем болгарка. Вы доверите своё здоровье китайскому нонейму?
2) Фрезер не должен быть тяжёлым. Вес в 8 кг не даст работать с вертикальными поверхностями. Для многих мастеров вес - один из решающих критериев оценки инструмента. Например, Hitachi M8V2 весит всего 3.4 кг.
3) Запас по мощности. Перед покупкой необходимо рассчитать и прикинуть, на какие работы вы пустите инструмент. Стоит учесть, что у дешёвого инструмента потребляемая мощность не ровняется полезной мощности инструмента, и такой инструмент проиграет в производительности более дорогим, но менее мощным по характеристикам инструментам известных брендов (тот же Hitachi очень любит компенсировать мощность завышенными оборотами). В прочем, бывают конечно и исключения.
4) Расположение сетевого шнура. Он не должен мешать. Один раз мне попался китаец с каким-то ужасным проводом, опрокидывающим инструмент в спокойном состоянии. Во фрезере всё должно быть сбалансировано.
5) Известные бренды на модели средней категории уже не кладут в комплект фрезы. Это нормально. Если не знаете, какие фрезы и для чего нужны, смело покупайте подобные наборы, ориентируясь на диаметр хвостовика.
6) Пуск фрезера может осуществляться по курку с фиксацией, либо двухпозиционным переключателем. В первом случае это всё же безопасность, во втором - удобство.
7) Смена фрез и цанга. Стандартный "гаечный" зажим цанги с помощью ключа - вполне стандартный функционал почти всех фрезеров. Переплачивать за какую-то новую фишку в креплении фрезы нет смысла, если фрезер используется не в профессиональной среде.
8) Регулируемые ручки. Очень хорошо, когда на фрезере предусмотрена регулировка наклона ручек. В разных условиях работы это способствует лучшей "ухватистости" инструмента.
9) Платформа не должна быть большой и тяжёлой. Так же на ней ничего не должно закрывать обзор, обрабатываемой фрезой, области.
10) Фрезер должен без скачков и торможение опускаться и подниматься. А ещё лучше, чтобы обе штанги были защищены от попадания в них опилок, как это сделано в моделях Hitachi.
11) Подошва платформы должна быть достаточно дружелюбной к поверхности детали и не травмировать её.
12) Сам инструмент должен плотно сидеть на штангах без перекосов и люфтов. Люфт легко обнаружить при покупке, взяв инструмент одной рукой за корпус, второй за платформу. Ещё стоит инструмент перевернуть и проверить центрирование цанги. Если купите косой инструмент - этого не исправить.
13) Цанга должна опускаться почти или совсем вровень с краем платформы. Это гарантирует правильную установку и эксплуатацию фрезы, да и самого инструмента. У дешёвых китайцев может быть такое, что запас спуска рассчитан лишь на половину.
14) Упор уровня глубины. В хороших инструментах его делают на несколько позиций с вращением. Он помогает при однотипных операциях быстро менять уровень погружения фрезы без подгонки по шкале. Как правило, это обычные болты.
 |
| Быстрая смена глубины погружения фрезы в Makita RP2300FC. Изображение взято с www.makitapro.ru. |
15) Наличие пылезащитного или пыленаправляющего щитка. Возможность подключения к пылесосу - тоже приятный бонус, но не необходимость.
16) Плавный пуск двигателя. Лучше, чтобы он был. Инструмент прослужит дольше и не будет "взлетать" при старте.
17) Регулятор оборотов фрезы. Должен присутствовать обязательно. Причём чувствительный, а не на несколько позиций, что тоже может встретиться. Расположен регулятор должен быть в пределах доступности пальцев.
И помните, что смена фрез должна сопровождаться обязательным выключением инструмента из розетки!!
Оцените статью:
{[['
']]}
']]}Ярлыки: инструменты