Установка дверей самостоятельно - тонкости и нюансы
Каждый домашний мастер рано или поздно меняет двери. Обязательной замене подлежат советские двери - образцы нелепости и кривизны.
Сегодня хотел поговорить о некоторых моментах, связанных с грамотной установкой двери. На ютубе много роликов по установке, а это демонтаж старой дверной коробки, размер петель, вырезка и монтаж новой коробки, а так же установка дверных ручек.
Как раз до нового года я заказал две шпонированные двери среднего класса. Они меня устроили соотношением цена - качество. Попутно покажу фотографии, чего и как делал.
Это моя старая дверь:
Да, да, обои успел поклеить, чтобы зря время не терять.
Это новые двери:
1) Начнём, пожалуй, с замера двери.
Чтобы правильно и точно замерить дверной проём, нужно обязательно демонтировать старую дверь и её коробку. Только после этого можно с точностью определить, какая дверь лучше всего встанет. Ванны и туалета это не касается.
Я конечно этого не сделал =). Измерил старую дверь (80 см) и заказал с уверенностью "восьмёрку". Когда начал выдирать старую коробку, оказалось, что проём был зацементирован и заштукатурен, и что мне больше бы подошла дверь "девятка" (90 см). При том, что вешаю двери не в первый раз.
Демонтаж дверной коробки, если она прибита намертво огромными гвоздями, можно осуществлять сегментарно, т.е. отпиливая по кускам свободные куски (чтобы не пылить):
Пока выдирал гвозди, вылетел "чопик", к которому крепилась коробка:
Это огромный кусок доски в размер кирпича, из которого гвоздь я вынимал уже на полу. Затем забил обратно на место и посадил на пену.
2) Вырез пазов под петли.
Если у вас нет фрезера и навыков работы с ним, то придётся пазы выдалбливать стамеской. Для этого сначала долбится прорезь, причём желательно острой новой стамеской (а не кривой, столетней давности, с выщербленами), по всем контору с небольшим отступом от размеченной линии (иначе стамеска может захватить лишнее). Сама поверхность паза должна быть прямой, и лучше "не додолбить", чем "передолбить". Если попадётся сучек, то работа затянется, придётся отбивать по миллиметру.
Так же полезно в арсенале иметь ещё пару стамесок разного калибра и набор резцов по дереву. Штука полезная, позволяет срезать маленькие выступы и щепки, что скорее всего не сделать стамеской.
Если паз вышел с уходом вглубь, то петлю придётся что-нибудь подкладывать твёрдое. Раздолбанные границы легко восстанавливаются потом акриловым герметиком для паркета (есть разные цвета под дерево), либо обычным герметиком и мебельным карандашом (тоже разные цвета).
Здесь я уже продолбил вырез под петли:
Уточняю - дверь, когда работаете стамеской, должна быть хорошо зафиксирована и лежать на мягкой подложке (я использовал пробку от ламината).
3) На тёмных дверях карандашную разметку не видно, кусок мела, прямой и тонкий найти трудно. Поэтому я использовал в таких местах, где разметка может случайно стереться - белый маркер. Или же аналог - ватная палочка + зубная паста. Ещё есть вариант - сухой фломастер + водоэмульсионная краска (или гуашь).
4) Если ставите дверь в первый раз, то можно проклеить края периметра дверного полотна бумажным скотчем (во избежание случайных царапин).
5) Отрезные работы (дверная коробка) со стойками проводятся ручными ножовками или похожим инструментом, лобзик может сколоть шпон:
На фотографии верхняя планка дверной коробки. Пазы с обеих сторон расчитаны так, чтобы она ложилась на боковые стойки. Чтобы не поцарапать шпон, я подклеил его снизу бумажным скотчем.
Крепление стоек осуществляется при помощи саморезов и дюбелей (нужно прочно привернуть к стене) и монтажной пены:
На фотографии видно, что из-за некорректного замера мне пришлось выносить стойку на значительное расстояние от дверного проёма. Благо, она не несущая.
6) Как установить дверную ручку.
Это, на мой взгляд, самая ответственная часть работы и ошибок не терпит.
Мой инструмент:
Работа начинается конечно с замеров. Нужно на торце определить будущее положение защёлки и центр, по которому нужно будет сверлить глубокое отверстие под защёлку (механизм с язычком, не путать со шпингалетом). Для этого отверстия я использовал перовое сверло на 22мм, а прямоугольник добивал стамеской:
Саму площадку вырезал резаком (см. список выше). Он тонкий острый и лучше режет, чем стамеска.
Так же отмечаются боковые отверстия, путём прикладывания защёлки к боку двери. Отверстие сверлится только под стержень (перовое сверло на 18мм) крупного диаметра, чтобы углубился механизм самой ручки.
Я купил правую ручку, которая стягивается не только стержнем и саморезами, но ещё и двумя хитрым регулирующимися болтами:
Отверстия под эти болты я сверлил уже после установки защёлки:
Вот таким порядком действий можно добиться почти ювелирной точности.
Все отверстия под саморезы предварительно рассверливаются маленьким сверлом!
Оцените статью:
Ярлыки: двери
Сегодня хотел поговорить о некоторых моментах, связанных с грамотной установкой двери. На ютубе много роликов по установке, а это демонтаж старой дверной коробки, размер петель, вырезка и монтаж новой коробки, а так же установка дверных ручек.
Как раз до нового года я заказал две шпонированные двери среднего класса. Они меня устроили соотношением цена - качество. Попутно покажу фотографии, чего и как делал.
Это моя старая дверь:
Да, да, обои успел поклеить, чтобы зря время не терять.
Это новые двери:
1) Начнём, пожалуй, с замера двери.
Чтобы правильно и точно замерить дверной проём, нужно обязательно демонтировать старую дверь и её коробку. Только после этого можно с точностью определить, какая дверь лучше всего встанет. Ванны и туалета это не касается.
Я конечно этого не сделал =). Измерил старую дверь (80 см) и заказал с уверенностью "восьмёрку". Когда начал выдирать старую коробку, оказалось, что проём был зацементирован и заштукатурен, и что мне больше бы подошла дверь "девятка" (90 см). При том, что вешаю двери не в первый раз.
Демонтаж дверной коробки, если она прибита намертво огромными гвоздями, можно осуществлять сегментарно, т.е. отпиливая по кускам свободные куски (чтобы не пылить):
Пока выдирал гвозди, вылетел "чопик", к которому крепилась коробка:
Это огромный кусок доски в размер кирпича, из которого гвоздь я вынимал уже на полу. Затем забил обратно на место и посадил на пену.
2) Вырез пазов под петли.
Если у вас нет фрезера и навыков работы с ним, то придётся пазы выдалбливать стамеской. Для этого сначала долбится прорезь, причём желательно острой новой стамеской (а не кривой, столетней давности, с выщербленами), по всем контору с небольшим отступом от размеченной линии (иначе стамеска может захватить лишнее). Сама поверхность паза должна быть прямой, и лучше "не додолбить", чем "передолбить". Если попадётся сучек, то работа затянется, придётся отбивать по миллиметру.
Так же полезно в арсенале иметь ещё пару стамесок разного калибра и набор резцов по дереву. Штука полезная, позволяет срезать маленькие выступы и щепки, что скорее всего не сделать стамеской.
Если паз вышел с уходом вглубь, то петлю придётся что-нибудь подкладывать твёрдое. Раздолбанные границы легко восстанавливаются потом акриловым герметиком для паркета (есть разные цвета под дерево), либо обычным герметиком и мебельным карандашом (тоже разные цвета).
Здесь я уже продолбил вырез под петли:
Уточняю - дверь, когда работаете стамеской, должна быть хорошо зафиксирована и лежать на мягкой подложке (я использовал пробку от ламината).
3) На тёмных дверях карандашную разметку не видно, кусок мела, прямой и тонкий найти трудно. Поэтому я использовал в таких местах, где разметка может случайно стереться - белый маркер. Или же аналог - ватная палочка + зубная паста. Ещё есть вариант - сухой фломастер + водоэмульсионная краска (или гуашь).
4) Если ставите дверь в первый раз, то можно проклеить края периметра дверного полотна бумажным скотчем (во избежание случайных царапин).
5) Отрезные работы (дверная коробка) со стойками проводятся ручными ножовками или похожим инструментом, лобзик может сколоть шпон:
На фотографии верхняя планка дверной коробки. Пазы с обеих сторон расчитаны так, чтобы она ложилась на боковые стойки. Чтобы не поцарапать шпон, я подклеил его снизу бумажным скотчем.
Крепление стоек осуществляется при помощи саморезов и дюбелей (нужно прочно привернуть к стене) и монтажной пены:
На фотографии видно, что из-за некорректного замера мне пришлось выносить стойку на значительное расстояние от дверного проёма. Благо, она не несущая.
6) Как установить дверную ручку.
Это, на мой взгляд, самая ответственная часть работы и ошибок не терпит.
Мой инструмент:
- Молоток
- Стамеска
- Резак по дереву (аналог токой стамески)
- Дрель
- Перовые свёрла 22мм и 18 мм
- Обычные свёрла 5-7 мм
- Рулетка, карандаш, маркер, угольник и прочая мелочёвка
- Щётка-смётка (счищать с себя опилки)
Работа начинается конечно с замеров. Нужно на торце определить будущее положение защёлки и центр, по которому нужно будет сверлить глубокое отверстие под защёлку (механизм с язычком, не путать со шпингалетом). Для этого отверстия я использовал перовое сверло на 22мм, а прямоугольник добивал стамеской:
Саму площадку вырезал резаком (см. список выше). Он тонкий острый и лучше режет, чем стамеска.
Так же отмечаются боковые отверстия, путём прикладывания защёлки к боку двери. Отверстие сверлится только под стержень (перовое сверло на 18мм) крупного диаметра, чтобы углубился механизм самой ручки.
Я купил правую ручку, которая стягивается не только стержнем и саморезами, но ещё и двумя хитрым регулирующимися болтами:
 |
| Правильная ручка с дополнительными болтами |
Отверстия под эти болты я сверлил уже после установки защёлки:
Вот таким порядком действий можно добиться почти ювелирной точности.
Все отверстия под саморезы предварительно рассверливаются маленьким сверлом!
Оцените статью:
{[['
']]}
']]}Ярлыки: двери