Как бетонировать дорожки
В заметке описан старый способ сегментарной выкладки дорожек из цементого раствора с использованием битой керамической плитки (противоскольжение в сырую погоду). Данный спобоб годится для тех, у кого много свободного песка и осталась пара лишних мешков цемента. Скорее всего это самый дешёвый способ получить нормальные жёсткие тротуары на участке.
Толщина кладки 50 - 80 мм. Цемент - желательно M-500, но шлако-цемент тоже годится (проверено). Для стойкости можно добавить жидкое стекло и/или ПВА (актуально для старого цемента). Раствор мешается в пропорции 1:4.
Самая ответственная часть работы - это выравнивание лопатой грунта. Для этого копается ложбина требуемой высоты и "затаптывается" битым кирпичом, битой плиткой, осколками шифера, щебёнкой и т.п. для уплотнения грунта. Затем отсыпается слой песчаный подушки, это и амортизатор и дренаж.
Величина сегмента подбирается индивидуально. Раствор надо заливать порционно и прокладывать сеткой в разных слоях (утапливать пальцем). Пластиковая серпянка - как раз то, что надо. Обязательно надо оставлять "хвосты" (см. фото) из сеток для скрепления сегментов между собой. При широких сегментах хорошей идеей будет сделать температурные швы из металлических профилей.
Каждый сегмент во избежание растекания ограничивается дощечками, желательно их ставить так, чтобы край имел форму буквы Z (одна на другую). После выравнивания (мастерком) бетонный раствор закладывается осколками плитки. Лучшего всего брать старую советскую плитку или напольную турецкую. У них лучшее качество глазури, а советских квадратов вообще бронебойное покрытие. Для сравнения оставлял на улице на две зимы (лежала в морозы -30) российскую и советскую (привет из 60-ых). Российская в первый же год потрескалась и облысела.
По окончании работ свежая кладка смачивается и накрывается полиэтиленом. Если на улице больше 20 градусов, кладку придётся неоднократно смачивать в первые 12 часов. Первичное время застывания стяжки в 70 мм - минимум 2-ое суток. На этоп этапе не надо лениться и страдать беспамятсвом, иначе получите вместо крепкой бетонной стаяжки растескавшийся ковёр.
Бордюра и мозаика добавляется по вкусу.
Оцените статью:
Ярлыки: дача, стяжка
Толщина кладки 50 - 80 мм. Цемент - желательно M-500, но шлако-цемент тоже годится (проверено). Для стойкости можно добавить жидкое стекло и/или ПВА (актуально для старого цемента). Раствор мешается в пропорции 1:4.
Самая ответственная часть работы - это выравнивание лопатой грунта. Для этого копается ложбина требуемой высоты и "затаптывается" битым кирпичом, битой плиткой, осколками шифера, щебёнкой и т.п. для уплотнения грунта. Затем отсыпается слой песчаный подушки, это и амортизатор и дренаж.
Величина сегмента подбирается индивидуально. Раствор надо заливать порционно и прокладывать сеткой в разных слоях (утапливать пальцем). Пластиковая серпянка - как раз то, что надо. Обязательно надо оставлять "хвосты" (см. фото) из сеток для скрепления сегментов между собой. При широких сегментах хорошей идеей будет сделать температурные швы из металлических профилей.
Каждый сегмент во избежание растекания ограничивается дощечками, желательно их ставить так, чтобы край имел форму буквы Z (одна на другую). После выравнивания (мастерком) бетонный раствор закладывается осколками плитки. Лучшего всего брать старую советскую плитку или напольную турецкую. У них лучшее качество глазури, а советских квадратов вообще бронебойное покрытие. Для сравнения оставлял на улице на две зимы (лежала в морозы -30) российскую и советскую (привет из 60-ых). Российская в первый же год потрескалась и облысела.
По окончании работ свежая кладка смачивается и накрывается полиэтиленом. Если на улице больше 20 градусов, кладку придётся неоднократно смачивать в первые 12 часов. Первичное время застывания стяжки в 70 мм - минимум 2-ое суток. На этоп этапе не надо лениться и страдать беспамятсвом, иначе получите вместо крепкой бетонной стаяжки растескавшийся ковёр.
Бордюра и мозаика добавляется по вкусу.
Оцените статью:
{[['
']]}
']]}Ярлыки: дача, стяжка