Что внутри старой распаячной коробки?
Распаячная или распределительная коробка - один из способов разводки электросети в квартире. В советские времена автоматы и пробки зажимали, а вот коробки очень любили лепить во всех помещениях.
Внутри старой совковковой коробки, которая обычно выполнялась из железного подрозеточника, обычно находятся туго свёрнутые "личинки" скруток, заизолированные "хэбэшной" изолентой (это в лучшем случае, в худшем - пересохшим прототипом пвх).
Если владелец квартиры не электрик по специальности, то такая коробка наводит ужас: что там к чему, как кажется на первый взгляд, без пол литра не разобрать. Конечно если вы тянете проводку заново, то разбираться и не надо, но может возникнуть случай, когда в розетке пропал ноль или фаза, появится подозрение, что скрутки сильно греются, может даже и искрят и т.п. неприятные ситуации. Всё это требует незамедлительного вмешательства домашнего мастера во внутренность распаячной коробки.
Внутри, как я уже говорил скрутки, и вовсе не распаянные, точнее пропаянные, а просто, почти во всех случаях, смотаны в 4-5 моножил и стянуты плоскогубцами.
Пара слов о скрутке...
Сейчас стало модно хаять скрутку: мол это опасно, устарело, сркутки запрещены и т.д.
Сама по себе скрутка, если она надёжно и с любовью скручена - уже надёжна. Это вам докажут сталинские дома. Я видел скрутку с полувековым возрастом!
"Узаконивают скрутку" - гильзы (встречаются, но очень редко), сварка и пайка (если позволяет кабель) и сейчас относительно простое решение - колпачки СИЗ.
Я - не сторонник скруток, стараюсь от них избавляться, но качественные оставляю.
Скручивание алюминия с медью запрещено. Взаимоокись двух металлов нарушает целостность контакта и изоляции и приводит к аварийным ситуациям.
Ещё надо учесть тот факт, что правильная эксплуатация старой домашней проводки сведёт на нет проблемы со скрутками. Например, если у вас проложена "лапша" из алюминия (2х2,5 или 3х25), то, учитывая старение кабеля, различные мелкие нагрузки (вроде освещения), не надо включать приборы мощностью более 1.6 - 2 квт. То есть, когда гладите на кухне, не стоит греть воду в электрочайнике. На стиральные машины и бойлеры заводится отдельный медный кабель с лестничного щитка , но с учётом общего, выделенного на квартиру, кабеля.
Так же нужно периодически инспектировать розетки (трогать рукой корпус и стену) на предмет перегрева. Если розетка греется, обесточиваем линию, старую снимаем, никаких контактов чистить не надо - сразу в ведро и ставим новую.
Вернёмся к распаячной коробке. Их обычно советский проектировщик размечал над входом. Найти под обоями можно по выпуклости и простукиванием пустоты. Не знаю, то ли нормальных боксов не было в принципе, то ли всё пропивали на стройке, но провода зачастую так плотно втиснуты в коробку, что вытаскивать приходится при помощи плоскогубцев и отвёртки.
Выглядит коробка советских времён вот так:
Внутри две базовых скрутки (на самом деле их может быть больше, но основных две). Одна - фаза, другая ноль. При замене скруток, ремонте важно найти вводную фазу и вводной ноль. То есть та пара, которая снабжает остальные провода в скрутке электрическим током.
Вводная фаза ищется пробником (индикаторная отвёртка с лампочкой). Перед проведением каких-либо работ, нужно обесточить линию автоматом. Все скрутки аккуратно вынимаются наружу:
Изолента аккуратно расплетается:
Все скрутки разводятся в сторону так, чтобы друг друга не касались.
Теперь нужно подать напряжение (включить автомат) и найти фазовую/фазовые скрутки. Как правило, вводная фаза "сидит" в самой толстой скрутке (питает исходящие линии на свет и розетки). Дополнительные скрутки (что нули, что фазы) - запаралллеленные комнаты, либо петли. Всё зависит от квалификации и степени трезвости советского электрика.
И так, определяемся с самой толстой скруткой, на неё должен реагировать индикатор тестера. Обесточиваем линию, проверяем тестером, прежде чем браться руками, берём пассатижи и расплетаем скрутку:
Затем подаём напряжение и проверяем каждую моножилу. Рекомендую заранее запастись цветными маркерами (перманентными) и помечать провода, чтобы потом не запутаться. И обязательно рисовать схему своей работы. Делать всё надо аккуратно, поскольку ищите фазу при наличии тока в 220 вольт!
Как только фазовую жилу нашли (остальные не должны прощупываться тестером), отключайте автомат, тут же ищите по кабелю (скорее всего он двойной - лапша) вводной ноль в связку нулей. Линию тянули двойным проводом, так что соседствующий с фазой ноль по идее должен быть вводным.
Когда потенциальные ноль и фаза найдены, их нужно прозвонить контролькой (можно померить между ними напряжение мультиметром, но это не всегда удобно).
Контролька (контрольная ламопчка) - патрон с маломощной лампочкой, а-ля 25 или 40 ватт и двумя проводами:
Так же можно к двум проводам, которые вы хотите проверить, присоединить времянку в виде розетки для щитка:
И проверить цепь любой настольной лампой.
Оцените статью:
Ярлыки: электрика
Внутри старой совковковой коробки, которая обычно выполнялась из железного подрозеточника, обычно находятся туго свёрнутые "личинки" скруток, заизолированные "хэбэшной" изолентой (это в лучшем случае, в худшем - пересохшим прототипом пвх).
Если владелец квартиры не электрик по специальности, то такая коробка наводит ужас: что там к чему, как кажется на первый взгляд, без пол литра не разобрать. Конечно если вы тянете проводку заново, то разбираться и не надо, но может возникнуть случай, когда в розетке пропал ноль или фаза, появится подозрение, что скрутки сильно греются, может даже и искрят и т.п. неприятные ситуации. Всё это требует незамедлительного вмешательства домашнего мастера во внутренность распаячной коробки.
Внутри, как я уже говорил скрутки, и вовсе не распаянные, точнее пропаянные, а просто, почти во всех случаях, смотаны в 4-5 моножил и стянуты плоскогубцами.
Пара слов о скрутке...
Сейчас стало модно хаять скрутку: мол это опасно, устарело, сркутки запрещены и т.д.
Сама по себе скрутка, если она надёжно и с любовью скручена - уже надёжна. Это вам докажут сталинские дома. Я видел скрутку с полувековым возрастом!
"Узаконивают скрутку" - гильзы (встречаются, но очень редко), сварка и пайка (если позволяет кабель) и сейчас относительно простое решение - колпачки СИЗ.
Я - не сторонник скруток, стараюсь от них избавляться, но качественные оставляю.
Скручивание алюминия с медью запрещено. Взаимоокись двух металлов нарушает целостность контакта и изоляции и приводит к аварийным ситуациям.
Ещё надо учесть тот факт, что правильная эксплуатация старой домашней проводки сведёт на нет проблемы со скрутками. Например, если у вас проложена "лапша" из алюминия (2х2,5 или 3х25), то, учитывая старение кабеля, различные мелкие нагрузки (вроде освещения), не надо включать приборы мощностью более 1.6 - 2 квт. То есть, когда гладите на кухне, не стоит греть воду в электрочайнике. На стиральные машины и бойлеры заводится отдельный медный кабель с лестничного щитка , но с учётом общего, выделенного на квартиру, кабеля.
Так же нужно периодически инспектировать розетки (трогать рукой корпус и стену) на предмет перегрева. Если розетка греется, обесточиваем линию, старую снимаем, никаких контактов чистить не надо - сразу в ведро и ставим новую.
Вернёмся к распаячной коробке. Их обычно советский проектировщик размечал над входом. Найти под обоями можно по выпуклости и простукиванием пустоты. Не знаю, то ли нормальных боксов не было в принципе, то ли всё пропивали на стройке, но провода зачастую так плотно втиснуты в коробку, что вытаскивать приходится при помощи плоскогубцев и отвёртки.
Выглядит коробка советских времён вот так:
Внутри две базовых скрутки (на самом деле их может быть больше, но основных две). Одна - фаза, другая ноль. При замене скруток, ремонте важно найти вводную фазу и вводной ноль. То есть та пара, которая снабжает остальные провода в скрутке электрическим током.
Вводная фаза ищется пробником (индикаторная отвёртка с лампочкой). Перед проведением каких-либо работ, нужно обесточить линию автоматом. Все скрутки аккуратно вынимаются наружу:
Изолента аккуратно расплетается:
Все скрутки разводятся в сторону так, чтобы друг друга не касались.
Теперь нужно подать напряжение (включить автомат) и найти фазовую/фазовые скрутки. Как правило, вводная фаза "сидит" в самой толстой скрутке (питает исходящие линии на свет и розетки). Дополнительные скрутки (что нули, что фазы) - запаралллеленные комнаты, либо петли. Всё зависит от квалификации и степени трезвости советского электрика.
И так, определяемся с самой толстой скруткой, на неё должен реагировать индикатор тестера. Обесточиваем линию, проверяем тестером, прежде чем браться руками, берём пассатижи и расплетаем скрутку:
Затем подаём напряжение и проверяем каждую моножилу. Рекомендую заранее запастись цветными маркерами (перманентными) и помечать провода, чтобы потом не запутаться. И обязательно рисовать схему своей работы. Делать всё надо аккуратно, поскольку ищите фазу при наличии тока в 220 вольт!
Как только фазовую жилу нашли (остальные не должны прощупываться тестером), отключайте автомат, тут же ищите по кабелю (скорее всего он двойной - лапша) вводной ноль в связку нулей. Линию тянули двойным проводом, так что соседствующий с фазой ноль по идее должен быть вводным.
Когда потенциальные ноль и фаза найдены, их нужно прозвонить контролькой (можно померить между ними напряжение мультиметром, но это не всегда удобно).
Контролька (контрольная ламопчка) - патрон с маломощной лампочкой, а-ля 25 или 40 ватт и двумя проводами:
Так же можно к двум проводам, которые вы хотите проверить, присоединить времянку в виде розетки для щитка:
И проверить цепь любой настольной лампой.
Оцените статью:
{[['
']]}
']]}Ярлыки: электрика